Galpon N°2 Metal Pesado

Stuart Hamm

2009-12-01T20:46:00.000-08:00

La Canción del Mario bros Con un Bajo De 11Cuerdas Vealo..

2009-12-01T20:33:00.000-08:00

Razones Concientes - Mi insignia

2009-12-01T20:29:00.000-08:00

Audio del Supuesto Testigo del Caso SOFIA HERRERA...

2009-12-01T19:53:00.000-08:00

Bueno Acá Les dejo unos disquitos de HERMETICA..

2009-11-27T06:35:00.000-08:00

Un Poco de Historia...

Ricardo Iorio daría forma a esta banda en 1987 tras la desaparición de V8, así como Osvaldo Civile crea Horcas, Alberto Zamarbide, Miguel Roldán y Adrián Cenci fundan Logos y Walter Giardino arma Rata Blanca. Ya había iniciado el proyecto al ensayar con Antonio Romano, pero no concretaría nada hasta dar con Claudio O'Connor y con Fabián Spataro, ambos provenientes del grupo Mark. El debut se produjo en un pub de San Martín, en mayo del '88, con temas propios y covers de V8. Hacia fin de año Antonio Scotto ocuparía el lugar de Spataro en la batería. A mediados del '89 lograron editar el primer disco, con el material que ya venían presentando desde hacía tiempo, sobretodo en el Teatro Arlequines. Durante el verano de 1990 acompañaron a The Widow Maker (la banda de Pappo) en una gira por el interior del país, en la cual presentaron el material de su segundo álbum, el maxi simple "Intérpretes". Este álbum incluía covers de otros grupos como por ejemplo "Vencedores vencidos" de los Redonditos de Ricota en versión thrash, el tango "Cambalache" de Enrique S. Discépolo, "Porque hoy nací" de Manal, "No Class" de Motorhead y dos viejos temas de V8. Uno de los principales shows realizados por esa época fue el denominado "Metal en acción", el 3 de noviembre en el estadio cubierto de Vélez Sarsfield, junto a Riff, Alakrán, 2112, Horcas, Lethal y Kamikaze. Ya para "Acido Argentino" (1991) la batería está a cargo de Claudio Strunz (ex-Heinkel). Este material se presentó exitosamente a fines de diciembre, en la discoteca Cemento. En julio de 1992 su creciente popularidad se ve reflejada al ser convocados para telonear a Black Sabbath en Obras, y luego a Motorhead en el mismo escenario. El disco en vivo era una deuda que la banda tenía con sus seguidores, ya que en los shows lograron mayor potencia y atractivo que en las producciones en estudios. Finalmente se concretó el 15 de mayo del '93, en Stadium, ante 5.000 personas. A mediados de 1994 telonean el Monsters of Rock, en River, donde se presentaron Kiss, Black Sabbath y Slayer. Se presentaron casi todos los fines de semana de ese año en Stadium, mostrando el material de "Víctimas del vaciamiento". Justamente en la presentación oficial de este disco se grabó lo que luego sería "Lo último". A fin de ese año, tras un período de incierto rumbo, el grupo se separa definitivamente y Ricardo Iorio se inclinó a su nueva agrupación, Almafuerte, junto a Claudio Marciello en guitarra y Claudio Cardacci en batería. Por el otro lado, Caudio O'Connor, Antonio Romano y Claudio Strunz dieron vida a Malón.

1989 - Hermetica

01. Cráneo candente
02. Masa anestesiada
03. Desterrando a los oscurantistas
04. Víctimas del vaciamiento
05. Tu eres su seguridad
06. Sepulcro civil
07. Vida impersonal
08. Desde el oeste
09. Para que no caigas
10. Deja de robar
11. Yo no lo haré

BAJAR

1990 - Intérpretes

01. Vencedores vencidos
02. Ideando la fuga
03. Cambalache
04. Destrucción
05. No Class
06. Porque hoy nací

Bajar

1991 - Ácido Argentino

01. Robó un auto
02. La revancha de América
03. Memoria de siglos
04. Predicción
05. Atravesando todo límite
06. Horizonte perdido
07. Vientos de poder
08. Del camionero
09. Gil trabajador
10. Evitando el ablande
11. En las calles de Liniers
12. De Pismanta a Bauchaceta

BAJAR

100 años de efectos especiales en 5 minutos

2009-11-25T21:15:00.001-08:00

Razones Concientes Ensayo 29-10-2009

2009-10-30T17:53:00.000-07:00

RAZONES CONCIENTES "masa anestesiada" en el SOUTHERNHELL VIII 11-10-09

2009-10-25T21:32:00.000-07:00

Razones Concientes en el Southernhell 8 , Bariloche 11 de Octubre de 2009.-

leccion de , por Dimebag Darrell part.n°2

2009-10-22T21:16:00.000-07:00

leccion de Guitarra por Dimebag Darrell part.n°1

2009-10-22T21:13:00.000-07:00

Tecnica Al estilo Dimebag Darrel

2009-10-22T21:12:00.000-07:00

Clinica de guitarra N° 2. Por Dimebag Darrel

2009-10-22T21:10:00.000-07:00

Entrevista a Ricardo Iorio 2

2009-10-21T22:28:00.000-07:00

Ricardo Iorio habla de todo un poco..

Entrevista a Ricardo Iorio

2009-10-21T21:53:00.000-07:00

Entrevista a Ricardo Iorio alla por el año 96'donde habla algo de Hermetica, de Larralde, etc mirenlo y disfruten... ademas en este video tira la famosa frase TENGO UN CONTRATO CONMIGO Y LO VOY A RESPETAR... y sigan asi muchachos BRINDANDO AGUANTE AL METAL PESADO NACIONAL.

Pappo Entrevista MuchMusic Se Calienta..jaja

2009-10-21T18:31:00.000-07:00

Este loco de MuchMusic es un saleme barbaro.. encima gay..jaja
un capo pappo!!

Mueble Para Guitarras..

2009-10-21T00:53:00.000-07:00

Desde hace un par de años llevo buscando una manera cómoda y segura de tener guardadas las guitarras en el cuarto de ensayo sin tener que estar sacándolas y metiéndolas en sus estuches cada vez que pillas una un rato, o la dejas en un soporte para coger otra.

Cuando se te van juntando más de tres o cuatro instrumentos, esto significa tener que estar tropezando con los estuches por el suelo, y a veces, por el solo hecho de tener que estar abriendo y cerrando estuches, hay alguna guitarra que casi nunca usas.

Después de investigar el tema y ver distintas opciones que usan determinados guitarristas para transportar sus guitarras en las giras y tenerlas a mano en el escenario, estuve dándole vueltas a la idea de hacer un mueble tipo cajonera (como si de una cómoda se tratara) en el que poder tener una guitarra en cada cajón.

La idea se me ocurrió al ver un mueble tipo flight case a lo gande con las guitarras que Gilmour o Steve Vai (no recuerdo bien de quien era el artilugio...) llevaba en una gira. No tengo esa foto a mano, pero básicamente se trataba de una cajonera con ruedas, donde cada cajón era casi como un estuche para un instrumento.

Estuve un tiempo pensando en ello para hacer un diseño definitivo. Tras tomar medidas de los instrumentos que tengo decidí hacerlo según las medidas de mi Fender Jazz Bass USA. Sin duda el instrumento más largo que poseo

Hablando del proyecto con el amigo Dani Badal, encontré inmediatamente un socio entusiasta y un colaborador nato, de modo que abordamos juntos la tarea de hacer DOS muebles. Uno para sus guitarras y otro para las mías. Trabajar en equipo es más rápido y menos fatigoso

También me di cuenta al ir tomando medidas, que podría cómodamente alojar no sólo una, sino DOS guitarras tipo Fender, dando un poco más de ancho a cada cajón. Tras un buen rato haciendo pruebas con el metro y con la calculadora, decidimos que las medidas de cada cajón serían como sigue:

Para la construcción de los cajones nos vamos a servir de un sistema que es de habitual uso en las cajoneras de los muebles de cocina, por ejemplo.

Se trata de unos perfiles que incluyendo un rail por el que discurrirá el cajón, a su vez sirve de lateral del mismo con un sistema de ruedas que facilita el recorrido de toda la pieza, aún soportando el cajón bastante peso. Veamos unas de imágenes del funcionamiento del perfil con el rail:

Las fotos corresponden a un perfil más alto que el que vamos a usar en mi mueble. Mi mueble consta de 7 cajones de 12 cms de alto cada uno. Este perfil de 15 cms corresponde al que usamos en el mueble de Dani, para albergar en su interior una guitarra acústica. Su mueble dispone de 6 cajones, de los cuales 5 son de 12 cms de alto y uno de 15 cms.

Y ahora veamos un par de detalles de un cajón montado, a falta de colocar el panel frontal. Vemos así como funciona el sistema de rail:

Este artilugio nos ha sido de enorme utilidad. Es de muy fácil montaje y funciona perfectamente para lo que lo queremos. El sistema es metálico y viene lacado en blanco. Los hay de varios altos y fondos. Nosotros hemos optado por un perfil para cajones de 12 cm de alto x 50 cms de fondo, por lo que en madera tan sólo hemos de construir dos piezas tal como indicamos en este gráfico:

Para esto utilizamos contrachapado de 9 mm de espesor y estas dos piezas van encoladas y clavadas entre sí. A su vez van atornilladas a los perfiles laterales.

Aquí se ve como encolamos y clavamos con clavadora neumática estas dos piezas, que a su vez veis atornilladas al perfil metálico lateral

Claro está que así queda pendiente lo que será el frontal del cajón, donde irán los tiradores. Aquí veis a Dani, que mientras yo encolaba y clavaba los cajones iba montando los raíles en las paredes interiores del mueble.

También vimos oportuno colocar unas ruedas para poder trasladarlo de un lado a otro de la habitación. Calculad el peso que puede coger cuando está lleno de guitarras, pedales y chuches varias... Elegimos unas ruedas con bloqueo, ya que el mueble cargado de guitarras es bastante pesado y de esta manera nos evitamos tener que "frenarlo en marcha" si por el motivo que fuera se pusiera en movimiento

Además: yo, por ejemplo, soy de los que de vez en cuando limpio a fondo el cuarto, así que me gusta retirar los muebles para pasar la aspiradora y la mopa para encerar el parquet...y no como otros que ensayan en verdaderos nidos se ácaros, por no decir de otra cosa

Aquí vemos a Dani colocando las ruedas:

Y aquí me veis a mi cortando con la radial el sobrante de los tornillos. Olvidé comprar de la medida adecuada y usamos unos que sobresalían, así que los tuvimos que repasar.

Fijaos en mi careto...usad SIEMPRE protección adecuada para cada tarea. Las gafas son FUNDAMENTALES e IMPRESCINDIBLES para cortar con la sierra o con la radial.

Es importante calcular muy bien el alto de cada cajón, dejando entre uno y otro una separación de varios milímetros para que los frontales no golpeen unos sobre otros al montar todo el mueble. Nosotros dejamos entre cajón y cajón una separación de 5 mm. Mirad cómo queda premontado a falta de colocar la encimera y el frontal de los cajones:

En esta otra foto vemos a modo de prueba cómo colocaríamos dos guitarras tipo Fender en cada cajón:

Para todo el exterior del mueble, optamos por aglomerado de 16 mm forrado de melamina gris. Buscábamos un mueble de aspecto muy sobrio, cuya presencia pase lo más desapercibida posible dentro de mi cuarto, donde las paredes son de color azul celeste de tono muy claro (casi gris). El mueble así se "mimetiza" perfectamente en su ubicación.

El frontal de cada cajón en todo su perímetro, así como la encimera y todos los cantos visibles del mueble van canteados en PVC de 2 mm de espesor. No es algo que sea imprescindible, pero aparte de suponer una mejora en el aspecto general del mueble y su acabado, es muy resistente a golpes, lo que nos garantiza en mayor medida que va aguantar trote durante muchos años. Esto encareció bastante el proyecto, así que si queréis ahorrar pasta, usad un canteado normal, con cinta de cantear de melamina. Os enseño en detalle el cantaeado de PVC:

¿Observáis lo perfecto que queda así cada esquina?. Pues no sólo eso, sino que este canteado rígido proporciona un extra de durabilidad considerable a un mueble de aglomerado que va a estar constantemente abriéndose y cerrándose.

Nosotros adquirimos todo el material ya precortado y canteado en una carpintería industrial, a donde fuimos con un despiece del mueble completo, con las medidas definitivas bien calculadas, controlando donde debíamos contar con unos milímetros de holgura, etc...

Esto es más barato si todo lo corta uno. Tenemos herramienta para hacerlo pero aparte de tener que transportar el material en planchas grandes y el engorro que eso supone...os aviso...este tipo de cosas es un curre tremendo. Todo lo que uno pueda hacer para que el proyecto quede reducido casi a lo que es montar un mueble de Kit, pues mejor!!

Todo lo que es madera lo compramos en una carpintería de tipo industrial. Yo me abstendría de ir a sitios de bricolage tipo Leroy Merlin y demás...no obstante,comprobad precios de los materiales en un par de comercios antes de lanzarse a comprar a lo loco lo primero que veáis. Los perfiles para los cajones, las ruedas y demás...todo lo encontramos en una ferretería especializada en mobiliario para cocinas.

Lo más trabajoso es forrar el interior de cada cajón, así que dejemos en la medida de lo posible el trabajo duro a la precisión de las máquinas de la carpintería, y usemos más el cerebro que las manos...las manos son para riffear

Vamos con la encimera, que colocaremos con cuatro tubillones y pegaremos con masilla-pegamento de poliuretano. Una foto probando que cada tubillón está perfectamente ubicado y que todo encaja en su sitio:

En cualquier ferretería donde compréis los tubillones os podrán proporcionar también este casquillo, que introducido en el agujero que hayamos hecho con la broca en la tabla inferior, nos permite por medio de un golpecito, marcar en la encimera el lugar exacto donde taladrar la encimera para que el tubillón caiga en el lugar preciso. La foto muestra el casquillo y la encimera en la que ya hemos marcado el lugar para taladrar.

Este es el producto que usamos como adhesivo:

y así es como se aplica:

Se observa perfectamente el perfil lateral del cajón metido en su rail. Una vez coloquemos la encimera sólo resta colocar el frontal de cada cajón y los tiradores para tener el mueble completamente montado.

Vamos ahora con el forro de los cajones. Nuestra idea desde un principio era que las guitarras estuvieran perfectamente acomodadas como en sus estuches originales, así que necesitamos un material acolchado y suave. Como si de un estuche real se tratara, compramos espuma de poliuretano de 2 cm de espesor de la más densa que encontramos. Ese será el material acolchado que forraremos a su vez de peluche negro, como si de un estuche SKB (por ejemplo) estuviéramos hablando.

Para adquirir el peluche nos dirigimos a una tienda especializada en tejidos. Da la casualidad de que estábamos en fechas próximas al carnaval y en estas fechas abundan en las tiendas de telas, casi todo tipo de peluches tipo cebra, dálmata y oso panda. No obstante nos decantamos por un discreto y riguroso black on black

La gomaespuma también la teníamos disponible en el mismo comercio de telas, ya que venden también telas para tapicería, pero allí sólo la venden en planchas de 2 m x 1 m, así que para que nos dieran la espuma cortada en las piezas que necesitábamos, nos fuimos a un proveedor mayorista de materiales para tapicería. Allí nos cortaron sobre la marcha todo el material con 2 cms de espesor.

Aquí vemos el material después de una tarde entera(!!) cortando peluche:

Para pegar el peluche a la espuma, utilizamos un pegamento de contacto:

usándolo de este modo:

Para los laterales nos resultó en cambio, bastante más cómodo y rápido el utilizar una pistola de pegamento termofusible como esta:

Y así quedan las protecciones acolchadas laterales, preparadas para ser montadas:

Hay que montar los tiradores antes de forrar cada cajón, pero aún así no pudimos resistirnos a hacer una prueba más para ver que todo encajaba según lo previsto, metiendo de nuevo dos telecas en uno de los cajones:

También comprobamos otra cosa: 16 mm de encimera de aglomerado supone un espesor escaso para que soporte el peso que necesitamos que aguante el mueble. Esto es: una neverita de esas de tipo barra de bar cargada la menos con 30 birras bien fresquitas así que tuvimos que reforzarla con dos piezas de cuadradillo de hierro de 15 mm x 15 mm

por dentro, claro está

Y así es como queda ya terminado y montado completamente, sólo a falta de llevarlo a su enclave definitivo en el "sitio de mi recreo" que diría el amigo Magogris

y aquí ya lo podéis ver con alguna guitarra dentro, en el cuarto:

Como sabéis, las guitarras tipo Les Paul o similares no pueden colocarse bien sobre una superficie completamente horizontal, ya que de este modo estaríamos apoyando todo el peso de la guitarra en la pala, con el consiguiente peligro de fractura de la misma. CUIDADÍN!!!!

Así que medid bien la inclinación necesaria para que esto no ocurra. En mi Les Paul basta con suplementar con más gomaespuma una pieza de unos 4 cm de grueso justo donde se juntan mástil y cuerpo de la guitarra. De este modo queda todo el mástil, incluyendo la pala, perfectamente en el aire y la guitarra sólo se apoya en el cuerpo, no sufriendo así daño alguno.

Como recordaréis el alto de cada cajón era de 12 cm sin el forro, que al ser de 2 cm nos deja un total de 10 cm de espacio útil para guardar un instrumento. Comprobadlo. Es espacio más que suficiente para alojar perfectamente guitarras tipo Les Paul.

Si alguien es muy exigente y quiere impedir que accidentalmente las dos guitarras que hay en cada cajón "se besen", siempre puede poner otra tira de espuma forrada de peluche en diagonal a lo largo de todo el cajón, creando de esta manera una división en el mismo, que impida que las guitarras se golpeen una contra otra. Yo no lo he hecho porque en mi tierra se dice que "el roce hace el cariño"

En el mueble de Dani hicimos una variación más: el último cajón de abajo tiene 15 cm de alto, permitiendo de este modo guardar una guitarra acústica perfectamente.

Tal y como os contábamos, el mueble tiene las medidas suficientes para albergar un Fender Jazz Bass:

Y aquí tenéis el mueble en su ubicación definitiva.
Como veis, las medidas del mismo estaban en función también del espacio disponible.

Observad como la nevera de color "verde Carlsberg" que hay encima, entra justita sin tocar en el techo, así como al abrir los cajones, estos no tropiezan con el sillón "pasodecebra", del mismo modo que la encimera nos queda casi a la misma altura que la mesa de mezclas que está en la parte superior del mueble negro que se ve con la etapa de potencia y los efectos.

Por último, un consejo y recomendación: emplead todo el tiempo del mundo en tomar medidas y diseñar un mueble con las dimesiones y aspecto adecuadas, no sólo para que contenga vuestros instrumentos, sino para que haga buenas migas con el espacio en el que lo vayáis a poner, tanto a nivel estético, como en lo que respecta a dimensiones de la habitación y del resto del mobiliario."

Espero que todo esto os pueda servir de ayuda si os animáis a hacer vuestro mueble para las guitarras...y si os atrevéis a hacerlo... Disfrutadlo!!

esto es to es to tototodo amigos

Hace Tu Propia Sala De Ensayo!!! por Rubén Hernández

2009-10-21T00:33:00.000-07:00

Hace ya como tres años que disfruto de él y sé que en su día prometí hacer un artículo de cómo había insonorizado y preparado la habitación que me hice en casa para meter ruido, pero es mejor tarde que nunca Pero también es cierto que en estos tres años ya la habitación ha sido puesta a prueba con “unas cuantas” sesiones de chunda-chunda y que ha sufrido ya algunas modificaciones, realmente sólo cosméticas y de distribución, y también es cierto que básicamente continúa como el primer día: solid as a rock!!

Pero vayamos al grano. Hace unos tres años y pico compré una casa y vendí el piso. Tuve la enorme suerte de que en la casa había bajo el nivel de la vivienda una habitación ciega (sin ventana) que el anterior propietario supongo que iba a convertir en bodega o algo así. Tenía el techo bastante bajito, pero vamos, según la vi se me iluminaron los ojos. Era el lugar ideal para todas realizar todas mis fechorías y sueños de adolescente, eso sí, 20 años más tarde . Así era el cuarto cuando lo vi por primera vez:

Escasamente algo más de 19 m2.

Se me ocurrió la idea de montar una habitación dentro de esta intentando aprovechar al máximo las reducidas dimensiones del cuarto. Mi idea desde un principio fue hacerlo yo mismo y ahorrar el máximo de dinero para poder comprar los materiales… me esperaba también la reforma completa de una casa bastante grandota y todo lo que sonara a gastar dinero me ponía de los nervios. Si hubiera tenido presupuesto no habría dudado ni un solo momento en hacer esa “habitación interior” con ladrillo y un aislamiento mucho más profesional, pero las limitaciones está claro que agudizan el ingenio y decidí hacerlo en plan más “pacobricoyomismomelofabrico”.

No soy un profesional ni experto en nada de esto, pero he visitado muchos cuartos de ensayo y unos cuantos estudios profesionales. De unos y de otros he intentado aprender sus virtudes y carencias y aplicar las conclusiones en el sibiyibi, siempre limitado por el tema de espacio y presupuesto, claro . Como el trabajo hay que acometerlo en distintas fases, pues os contaré el asunto tal cual lo fuí resolviendo…

LISTONADO

Lo primero que hice fue construir una estructura de listones de madera de 5 x 5 cms sobre los que montar las nuevas paredes dejando tras ella una “cámara” en la que disponer el material aislante. Tal que así:

Lo que sí me hicieron unos albañiles fue una ventana, que da al garaje de casa y que será muy de agradecer para ventilar de vez en cuando el “olor a música” que despenderán cuatro tíos encerrados en semejante bunker.

Esta puerta de acero inoxidable que veis ya instalada, ya os explicaré algo más adelante también como la hice

Ahora quiero que veáis una cosa MUY IMPORTANTE: Todos los listones que apoyan sobre paredes, suelo y techo están recubiertos de una cinta de espuma a fin de reducir al mínimo la transmisión de vibraciones. Si no se utiliza algún material con este fin (corcho, poliestireno, gomaespuma, etc..) la reducción de vibración será muy poca y seguiremos teniendo ruido fuera de la habitación. La estructura de listones fue calculada para piezas de panel cuadradas de 122 cm x 122cm. Las planchas del material que vamos a usar para las paredes miden 122 cm x 244 cm, con lo que trabajaremos con paños de “media plancha” lo que nos facilitará el trabajo. Hay que tener en cuenta todo esto si va a trabajar una persona sola. Peso, manejabilidad, etc. Es importante trazar todas estrategias antes de meterse en harina. Unos detalles del sistema de fijación de los listones:

La habitación completamente listonada:

La siguiente fase fue planificar la instalación eléctrica. No creo que hagan falta fotos. Conté en todo momento con la inestimable y profesional ayuda de Miguel Cejas “Totufo” y seguí al pie de la letra sus recomendaciones:

Hacer una instalación separada de la del resto de la vivienda, con sus propios automáticos. (Nota del Calambres: Cómo lamento no haber hecho yo esto )

Separar la instalación de la luz de la de la fuerza.

Poner tomas de corriente en las paredes “hasta aburrir”…en mi caso hay 25 tomas de corriente (cada “puesto” de un músico tiene 5 tomas). Cinco como esta:

.- que toda la instalación tenga las correspondientes tomas de tierra:

La instalación se hizo como se hace la de una habitación “normal”, vamos…con el cable dentro de tubo corrugado y dejando todo detrás de los listones, para que la instalación quede oculta. Ya veréis más adelante como cualquier modificación en la instalación eléctrica, así como incluso montar una instalación de audio tras la pared, la podré hacer en cualquier momento ya que las paredes son paneles que atornillaremos a la estructura de listones y en cualquier momento se pueden volver a desmontar. Esto de la movilidad o facilidad para montar o desmontar siempre fue una de mis prioridades ya que siempre ando cuestionándome la idoneidad del espacio y de las infraestructuras…y ya sabemos cómo somos “algunos” )cambiando constantemente de equipos, dimensiones y características de los mismos etc.

Por ejemplo: algo que aún no descarto es terminar convirtiendo lo que hoy es un localcito de ensayo para cinco músicos, en un home estudio. Ya se verá...

Un detallito sobre la iluminación: Necesitaba un sistema de lámparas que pudiera poner por toda la habitación para bañarla entera de MUCHA luz. Decidí poner 8 puntos en el techo que pudiera encender o apagar en parejas alternas: 8 focos-cuatro interruptores. Tras patearme TODAS las tiendas de iluminación y lámparas de la isla, el sistema que más me convenció fue el sistema Micro Lynx de Sylvania:

Presenta muchas ventajas:

Es un sistema que consume muy poco (7 w por lámpara) con lo que aún con las 8 encendidas, gasto menos de 60 w.

No hay reactancias como con los fluorescentes, por lo que se evitan las interferencias en amplificadores de válvulas y ordenadores

Se calientan muy poco (menos calor en la habitación)

Lámpara y aplique sobresalen del techo sólo 2 cm

Luz muy blanca y limpia. La hay de 3000 K y de 4000 K

(Nota del Calambres: Son muy caros )

AISLAMIENTO

Yo usé un producto que se llama “arena 40” de la marca Isover. Se presenta en rollos y en planchas. Usé de ambos, ya que no tenían los metros que yo necesitaba en una sola presentación:

Rellené el espacio tras el listonado:

Tenemos casi lo más complicado. Los comienzos son siempre lo más costoso.

PANELADO

Barajamos varias posibilidades pero finalmente me decanté por el DM de 10 mm de espesor. Elegí el DM porque es un material sobre el que se pinta muy bien y sobre el que también se puede adherir muy bien cualquier tipo de recubrimiento (moqueta, espuma, etc). Hay quien prefiere el pladur o paneles de cartón-yeso (el acabado es perfecto como una pared, tras tapar las juntas) pero recordemos que yo quiero que todo el panelado sea de quita y pon, para más adelante poder modificar la instalación eléctrica, e incluso poder pasar una pequeña instalación de audio ( sistema de toma de varios auriculares, por ejemplo). Gracias a haberlo hecho de ese modo la instalación al poco tiempo de un aparato de aire acondicionado me fue muy sencilla. Este era el aspecto de la habitación casi terminada de panelar:

Sobre esa tarima que se ve en el suelo (es el puesto de la batería) hablaremos más adelante.

PINTURA

Este asunto era y sigue siendo muy importante para mi. La habitación es pequeña y tiene los techos muy bajos, así que es por medio de la iluminación y por medio del color podemos hacer (en la medida de lo posible) que la estancia en ella sea menos agobiante y no tengamos la sensación de bunker que he sentido en muchos locales de ensayo en los que he estado.

Sobre el tipo de pinturas a utilizar hay quien asegura que la mejor pintura para paredes que queremos que no “reflejen” mucho el sonido son las pinturas al temple o un simple acabado de estuco o yeso, preferiblemente sin pintar. Yo he usado pinturas acrílicas al agua: primero una imprimación acrílica y luego las capas de color. Yo mismo he preparado los colores y el color azul “croma” que veremos tras la pared de la batería es una pintura que yo mismo fabriqué con pigmentos en polvo y látex. La pintura la aplicamos a pistola, para conseguir un acabado perfectamente uniforme. Así iba quedando la imprimación acrílica con una capa muy ligerita:

Para fijar las tomas de corriente (unas regletas de tomas schucko con interruptor y fusible) usé tornillos y pegamento, así que para garantizarme una buena adherencia al panel de DM hice esto:

El asunto del color lo planifiqué de la siguiente manera: Me basé en el color azul y distintas tonalidades del mismo para conseguir una mayor sensación de “frescor”. Recordemos que la lana de roca es un aislante acústico, pero también térmico y que yo vivo en Canarias…así que en verano, la cosa se pone calentita. También para no tener tanto la sensación de “pasillo” de una habitación tan alargada y hacer que se rompa la sensación de simetría de una pared y otra, ambas serán de dos tonos distintos de azul celeste. Muy pálidos, pero sensiblemente distintos el uno del otro.

Esa pared del fondo me interesaba que fuera absolutamente mate, como aterciopelada. Se trataba de que visualmente parezca “que no está tan cerca” como las otras. Ese aspecto no se consigue con una pintura comercial así que preparé una pintura a base de pigmento en polvo y látex, bien saturada de pigmento y la disparamos también a pistola. Creo que en las fotos se nota algo ese aspecto “de nubes” que es lo que andamos buscando. Esta es la otra pared. La de la puerta:

En la foto la pintura está recién tirada con la pistola... se la vé brillar, pero toda la habitación es mate. Esta pared próxima a la puerta va a ir casi cubierta por una estantería de cds y sólo se va a ver el pedacito donde están los interruptores y la caja de magneto-térmicos, pero es de un violeta oscuro…ya veréis porqué, pero sabed que en “teoría del color”, el violeta es el “complementario” del amarillo

Si alguien quiere curiosear un poco, que consulte a modo de introducción sobre el tema de teoría del color.

TARIMA DE LA BATERÍA

La construí antes de meterme con lo de la pintura porque quería quitarme todo el tema de carpintería antes de pintar, pero mientras estuve pintando me supuso un estorbo el tener que ir rodándola de sitio para no tropezar con ella. Partí de estos dos palets que encontré:

A esos palets les pusimos encima una plancha de aglomerado de 19 mm y en todos los apoyos de la estructura contra el suelo, pusimos tacos de caucho de 3 mm de grosor. Así mismo, la tarima en todo su perímetro NO TOCA con las paredes, para evitar así que haya trasmisión de vibraciones a las mismas. Todos sabemos que una tarima sobre la que toca alguien la bataca, se va a mover, así que para garantizarnos que transmita a las paredes el mínimo de energía, hicimos esto también:

2 Piezas de caucho de 3mm de grueso superpuestas y pegadas a lo largo del perímetro de toda la moqueta, cada 50 cms.

¡¡El sibiyibi ya va teniendo forma!!

LA PUERTA

La puerta me llevó trabajo. La verdad sea dicha, pero para mi eran importantes una serie de cosas a la hora de optar por una puerta u otra:

Me era difícil (casi imposible) encontrar une puerta de la altura que necesitaba que no tuviera que cortar, con lo que todas quedaban feísimas.

Quería una puerta con una sensación de robustez que no me daban más que puertas cortafuegos…todas de medidas que no me eran compatibles…

El asunto estético. El sibiyibi está en mi casa y ES mi casa. Cualquier cosa no me vale.

Tener esta entrada tan guapa, me costó buenos sudores.

Sobre una puerta normal, de aglomerado macizo y enchapillada de pino, superpuse un marco de listones con varias traviesas:

Los huecos los rellené con lana de roca y revestí todo el conjunto con una plancha de acero inox de 0’5 mm de espesor que pegué con sikaflex:

Lo más laborioso fue el hueco que tuve que hacer en la plancha de acero para la manecilla y la cerradura. Mejor que explicarlo (sólo de recordarlo me dan fatigas…) pongo unas fotos y lo entenderéis a la primera:

Como pijada máxima ya, aparte del rótulo de vinilo con el logo del CBGB que puse por fuera y que ya visteis más arriba, puse por dentro otro de los iconos y cubierta de uno de los discos para mi vitales en la historia del rock. Los rótulos los dibujé en un programa vectorial y se cortaron en vinilo:

Aquí vemos al amigo Dani Badal colocando el vinilo (el también pintó la habitación).
Sin su desinteresada ayuda todo habría sido más difícil.

EL SUELO

Bueno, he visto gente que en cuartos de ensayo y estudios usa todo tipo de materiales: linóleo, moqueta, parquet, planchas de madera, etc... Mi casa tiene todo el piso de parquet de roble natural y la escalera también es de tablero listonado macizo de roble de 19 mm de espesor, así que para el sibiyibi quería también madera, pero quería algo de más espesor que un parquet comercial como el que tengo por toda la casa (no quisiera oir ni un crujido si estuviera grabando) y claro, aún siendo el mismo parquet que tengo en casa, me iba a salir mucho más caro que el presupuesto del que disponía. Se puso de nuevo en marcha el sistema “pacobricoyomismomelofabrico”

Encontré en las rebajas de unos almacenes (con nombre a medias de bailarín de “Fame” y de mago de la corte del rey Arturo) una tarima machihembrada de abeto macizo de 19 mm de espesor y tablas de 21 cm de ancho. El material venía “en crudo” tal que así:

Era un material bastante soso y feo por el tema de los nudos y tal, pero con mi habitual cabezonería de salirme con la mía, tras un buen tintado con tinte hidroalcohólico color avellana y un buen barnizado a pistola con poliuretano de dos componentes, la cosa fue mejorando (gracias a Pedro Gómez por haber venido a ayudarme a tintar las tablas una tarde):

Para instalarlo, seguí el mismo procedimiento que se sigue para un parquet normal, colocando entre el suelo de cerámica existente y la madera, una lámina de 1 mm de poliestireno, a la que añadí una moqueta gruesita que me regalaron y que eran restos del escenario de una obra de teatro, creo recordar…

El asunto era amortiguar lo máximo posible los golpes y vibraciones sobre la misma. Si hubiera tenido una habitación más alta, habría colocado el suelo sobre rastreles y habría rellenado ese espacio con arena muy fina, garantizando así un suelo que apenas transmitiría vibración alguna, pero bueno…tenemos lo que tenemos y trabajamos en la dirección de sacarle el máximo partido.

El piso ya casi terminado, a la vez que ya iba apareciendo algo de equipo:

Y a los pocos días ya lo fuí llenando de trastos de amiguetes y propios:

Una vista desde la puerta.

Una vista desde la tarima de la batería hacia la puerta.

...y poco a poco fui reubicando cosas, consiguiendo y construyendo el mínimo mobiliario, la neverita para las cervezas, el equipo de PA, amplis...la colección de cds que va creciendo… y me hice junto con Dani Badal, el mundialmente conocido Mueble para Guardar Guitarras, que es esa cajonera que veis al fondo a la izquierda de la foto:

Un local de ensayo siempre está cambiando de distribución y difícil es que un mes contenga los mismos cacharros que al mes siguiente, pero esta es una foto de hoy mismo (17 de septiembre de 2007):

Ahí se ven muchos cambios con respecto a los primeros días: Aire acondicionado, teléfono, un equipo de PA más moderno y completo con algunos efectos, una instalación para 8 puestos de auriculares con control individual, amplis para tres guitarristas (uno no se ve porque está donde la cámara), una batería electrónica, ampli de bajo, soportes de micro para dos cantantes, un par de taburetes, un pequeño mueble donde guardar cables y herramientas… En fin, poco a poco se va llenando de cosas y dentro de poco tendrá que sufrir alguna nueva modificación.

Si así fuera, ya os contaré… Por el momento me las piro, que voy a tocar un rato con esa Rick 360.

Ecualización

2009-10-21T00:06:00.000-07:00

Sobre la ecualización. Saca partido a tus mezclas.

Ecualización
Abrimos en este número una serie de tres artículos didácticos en los que analizaremos los procesadores de audio más usados, comentando algunas de las técnicas habituales en ellos. Este primer texto trata sobre Ecualización, en el siguiente hablaremos sobre los procesadores de Dinámica y el último especial tratará sobre Reverb y Delay.

Introducción

Espectro en frecuencia
El oído humano, como media, percibe desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, variando estos límites en función de diversos factores como la edad, exposición prolongada a altos niveles de presión sonora...

A este rango de frecuencias se le denomina Espectro Audible de frecuencias y suele representarse de forma logarítmica. Esto quiere decir que el eje sobre el que se "pintan" las frecuencias no varía de forma lineal (1, 2, 3, 4, 5...), sino que lo hace tomando logaritmos. El efecto es que se pasa de 10 a 100 en grupos de 10, de 100 a 1.000 en grupos de 100, de 1.000 a 10.000 en grupos de 1.000, etc.

El uso de este tipo de escala obedece principalmente a dos razones. Por un lado, estos ejes son muy útiles para representar magnitudes cuyos extremos distan mucho entre sí. Probando a dibujar una escala lineal de 1 a 20.000 en un papel lo entenderemos rápidamente...

Por otro lado, la percepción del oído humano interpreta los cambios en frecuencia de manera parecida a la logarítmica: subjetivamente hay la misma distancia entre el La4 (440 Hz) y el siguiente La5 (880 Hz) que entre el La5 (880 Hz) y el La6 (1760 Hz), cuando en el primer intervalo la distancia es de 440 Hz y en el segundo de 880 Hz.

Estos intervalos en los que se pasa de una frecuencia al doble de ella misma se denominan octava, siendo muy común la representación del espectro audible en bandas de octava:

31 - 62 - 125 - 250 - 500 - 1k - 2k - 4k - 8k - 16k (Hz)

Cuando se requiere más detalle, se usa la representación en tercios de octava, en la que entre cada una de las bandas anteriores existen otras dos (31 - 40 - 50 - 62 - 80 - 100 - 125 ...).

Espectro de un instrumento
A la hora de ecualizar debemos tener en cuenta que un instrumento musical no se localiza únicamente en un punto del espectro audible: abarca un rango de frecuencias.

Así, el bombo de una batería puede tener un armónico fundamental de 70 Hz, y realzando esta frecuencia se obtendrá más potencia, pero el ataque de la maza contra el parche puede estar en torno a los 2-3 kHz, y éste puede ser un buen punto a realzar si queremos que el bombo corte más en la mezcla.

De igual manera, el cuerpo de la voz puede estar en torno a los 200 Hz, pero la inteligibilidad está en torno a los 3 kHz, y para reducir la sibilancia debemos buscar en torno a los 6-10 kHz.

Una buena forma de localizar estos puntos en frecuencia es aplicar un realce generoso y mover la frecuencia central hasta que escuchamos que el sonido que buscamos aparece súbitamente. Una vez sabemos qué frecuencia buscamos, podemos aplicar el realce o corte apropiado.

En el gráfico adjunto se muestran las notas fundamentales y armónicos de algunos instrumentos. Estas frecuencias son aproximadas y deben ser tomadas como puntos de referencia donde empezar a buscar un sweet spot en el instrumento.

Frecuencia y sensación subjetiva
Al margen del instrumento del que estemos hablando, ciertas zonas del espectro tienen sensaciones subjetivas asociadas:

Un realce en las frecuencias en torno a 31-125 Hz da sensación de fuerza y potencia. En los 125-400 Hz encontramos la calidez y el cuerpo de muchos instrumentos. En torno a los 400-600 Hz hay mucha riqueza en el sonido, pero un exceso de estas frecuencias puede hacer que la mezcla suene turbia y confusa.

Los 1000 Hz confieren un sonido nasal, mientras que alrededor de los 2 kHz los instrumentos ganan en dureza e intensidad. La zona alrededor de los 3-6 kHz es muy importante, ya que es la más sensible del oído humano y proporciona presencia, definición, excitación.

Realzar la banda de los 8-12 kHz aporta brillo, aunque en exceso puede exagerar la sibilancia. Mucha gente define las frecuencias a partir de los 12 kHz como la zona del "aire" y ligereza.

Parámetros de un ecualizador
Los parámetros básicos de un ecualizador son:

- Frecuencia central: como su nombre indica, frecuencia en torno a la cual se aplica la ganancia.

- Ganancia: incremento (ganancia positiva) o decremento (ganancia negativa) en el nivel de la señal.

- Factor de calidad (Q): relación entre la frecuencia central y el ancho del filtro. Valores bajos de Q indican filtros anchos y valores altos representan filtros estrechos.

Curvas Isofónicas

La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es percibido por el oído humano; su unidad es el fon.
Las curvas isofónicas nos muestran la intensidad en dBs necesaria para que un tono sea percibido con la misma sonoridad, en función de la frecuencia.

Para construirlas se suele tomar como frecuencia de referencia 1 kHz, donde se hace coincidir la intensidad con la sonoridad. Es decir, para que un tono de 1 kHz sea percibido con una sonoridad de 20 fonos es necesario una intensidad de 20 dB. Sin embargo, si el tono es de 200 Hz, necesitaremos casi 40 dBs de intensidad para lograr la misma sensación de 20 fonos.
Probablemente las curvas isofónicas más conocidas son las realizadas por los investigadores Fletcher & Munson en los años 30. En la actualidad, la ISO (International Organization for Standarization) cuenta con el estándar ISO 226 para definir estas curvas.

El análisis de las curvas isofónicas pone de manifiesto que la respuesta en frecuencia del oído humano varía en función del nivel de intensidad, siendo especialmente crítica la variación en las frecuencias más graves y, en menor medida, en las agudas.
A la hora de aplicar ecualización debemos tener esto en cuenta, ya que el nivel de escucha en que trabajemos hará que la EQ aplicada suene de una forma u otra. Por esta razón es recomendable probar las mezclas a distintos niveles, para comprobar que nuestro trabajo "traduce" bien a todos los niveles de escucha.

Una práctica habitual es mezclar a niveles de escucha no muy altos y aumentar puntualmente el nivel cuando se trabaja el low end (frecuencias graves). En general, si nuestros graves están equilibrados, una mezcla que funciona en niveles bajos también funcionará bien en niveles altos.

Efecto de enmascaramiento
El enmascaramiento es un efecto Psicoacústico por el cual un sonido de mayor intensidad (sonido enmascarador) hace que otro de menor intensidad pase a ser poco o nada audible (sonido enmascarado). Esto explica, por ejemplo, por qué hemos de gritar en un concierto para hacernos oír: nuestra voz está siendo enmascarada por la música.
El enmascaramiento es más efectivo si los dos sonidos están próximos en frecuencia, pero también puede darse entre frecuencias separadas en el espectro, siendo en este caso más eficaz cuando el sonido enmascarador es más grave que el enmascarado.

En lo que concierne a la ecualización, el enmascaramiento puede hacer que un aumento en las frecuencias graves haga que las agudas se perciban peor y, de manera contraria, una disminución en los graves puede hacer que agudos que antes estaban enmascarados pasen a ser audibles.

Es por ello que conviene comenzar la EQ en las frecuencias graves y pasar después a las agudas, para evitar que el trabajo en el low end altere el resto del espectro.

De igual manera, el enmascaramiento también explica las técnicas de ecualización negativa, en las que, para que ciertas frecuencias sean más audibles, se atenúan las frecuencias adyacentes.

Ecualizando

Ecualización Microfónica
Curiosamente, la etapa más importante de la ecualización no utiliza ningún control de ganancia, frecuencia ni Q.

Estamos hablando de la elección de los micrófonos y su colocación. Es aquí donde debemos experimentar y buscar el sonido que queremos obtener, ya sea probando distintos micros, jugando con la posición de los mismos, o de cualquier otra forma que se nos ocurra. Cuando presionemos el botón "rec" debemos estar completamente satisfechos del sonido que vamos a grabar.

Es un error colocar los micros en un sitio donde más o menos suenan bien, pensando en "ya lo ecualizaré después". Como cualquier otro procesador, lo ideal es usar la EQ para hacer excelente un sonido que de por sí ya es bueno, no para maquillar una mala grabación.

Si contamos con una buena interpretación por parte del músico, la correcta afinación del instrumento (aunque parezca obvio) y la acertada elección de micros y su posición harán más por nuestro sonido que cualquier EQ posterior.

El Gran Cuadro
A la hora de aplicar EQ conviene definir de antemano dónde queremos ir. Debemos evaluar qué instrumentos hay en la mezcla e identificar cuáles son los principales, pues éstos serán los que hagamos más "grandes", mientras que instrumentos que sólo aparecen puntualmente o no desempeñan un papel importante en el tema pueden ser más "pequeños".

Algunos ingenieros hablan del "Gran Cuadro", en el cual posicionan todos los instrumentos en el espectro de tal forma que cada uno predomina en ciertas zonas, sin molestar en el espacio de otros. A la hora de ecualizar debemos tener este gran cuadro en mente, para no realzar las mismas frecuencias en dos instrumentos distintos.

La decisión de qué instrumentos son los importantes viene determinada por el tema en sí, aunque hay ciertos patrones comunes en función del estilo de música:

En Pop y Rock generalmente el instrumento más importante es la voz, el bombo y el bajo ocupan gran parte del low end, sustentando al resto de instrumentos.

En Jazz el instrumento más importante es el solista, independientemente de que sea una guitarra, piano, contrabajo, etc.
En Hip-Hop y Rap el bombo y el bajo suelen ser descomunales (a menudo con sub-bombos y sub-bajos), y las voces muy presentes y fuertes.

En cualquier caso, la cantidad de instrumentos a mezclar condiciona la EQ que se aplica. En general, cuantos más instrumentos haya más debemos limitar el espectro de cada uno, y cuantos menos instrumentos, más grandes pueden ser.

EQ holes
Para hacer que varios instrumentos suenen bien de manera simultánea se utiliza la técnica de los EQ Holes, mediante la cual aplicamos ecualización sustractiva (cortes en frecuencia) a un instrumento en un punto, para aplicar en ese mismo punto ecualización aditiva (realce en frecuencia) a otro instrumento.

En esencia lo que estamos haciendo es "escarbar agujeros" en un instrumento para rellenarlos con otro y viceversa, de tal forma que el espectro resultante sea más o menos homogéneo.

La ecualización sustractiva es una herramienta muy potente, aunque a menudo nos olvidamos de ella. La tendencia cuando no nos gusta cómo suena algo es enmascararlo realzando lo que nos es agradable, en lugar de desenmascarar lo que nos gusta quitando las frecuencias que sobran.

En la siguiente mezcla que hagas prueba a no aplicar ni un solo dB positivo en la ecualización y utiliza sólo EQ sustractiva. Te sorprenderá lo fácil que te será después la mezcla.

Probablemente al final tendrás que realzar algunos puntos para que todo suene como estás acostumbrado, pero casi seguro que será mucho menos de lo que lo habrías hecho si no hubieras usado EQ sustractiva.
En general, la EQ aditiva se emplea para hacer que un instrumento suene más excitante o distinto a como lo viene haciendo y la EQ negativa es útil para conseguir que varios instrumentos suenen bien simultáneamente.

Otro aspecto que tener en cuenta es que no debemos emplear mucho tiempo ecualizando un instrumento en "solo", ya que puede ocurrir que lo que suena bien de manera independiente no lo haga junto al resto de instrumentos. Lo importante es que la mezcla final funcione, no cada instrumento por separado.

Como último consejo, fíate de tus oídos: si suena bien, está bien. No hay reglas. Si tienes que emplear +17 dB para obtener el sonido que buscas, adelante. Lo importante es cómo suena, no qué hiciste para lograrlo.

Ejemplo en audio
El ejemplo práctico que hemos elegido consiste en ecualizar el bombo de una batería acústica y un bajo eléctrico para que interactúen mejor. Encontrarás todos los archivos de audio en nuestra web www.ispmusica.com.

Bombo
La primera acción en la EQ del bombo fue aplicar un corte de 13.8 dB en los 369 Hz. Esta es una zona donde habitualmente se trabaja para hacer que los bombos suenen más definidos. Con la misma idea utilizamos un filtro paso alto en 39 Hz, aumentando el Q a 1.15 para hacer más pronunciada la pendiente. Los archivos Bombo.mp3 y Bombo_EQ-_graves.mp3 muestran respectivamente el bombo original y el resultado de aplicar los cortes en las frecuencias graves.

El siguiente paso fue buscar un sweet spot donde realzar el ataque de la maza. Nos pareció que 2748 Hz era un buen punto, y aplicamos +6.9 dB, con un Q no muy ancho, para evitar saturar rápidamente esta importante zona. También utilizamos un filtro paso bajo para eliminar las frecuencias por encima de los 13 kHz, que aportan poco en este instrumento. El archivo Bombo_EQ_Final.mp3 muestra la EQ final del bombo.

Bajo
La ecualización en el bajo ha sido totalmente sustractiva. El paso alto en 70 Hz hace que el bajo respire más y crea espacio para el bombo en esta zona, el paso bajo en 9377 Hz elimina ruidos de alta frecuencia. El pronunciado corte de 11.4 dB en 155 Hz (Q=6.5) se deshace de una resonancia con el bombo que resultaba muy molesta y la atenuación en 692 Hz hace que el sonido del bajo sea más definido. Los archivos Bajo.mp3 y Bajo_EQ_Final.mp3 muestran el bajo original y el ecualizado.

Para escuchar el efecto que la EQ tiene en el trabajo conjunto bombo-bajo, hemos preparado los archivos Bombo_Bajo_NO-_EQ.mp3 y Bombo_Bajo_EQ-_Final.mp3. En el primero escuchamos los dos instrumentos sin ecualizar y en el segundo podemos apreciar el efecto de la EQ. Los dos instrumentos interactúan mejor, sonando cada uno más definido.

Nota: en todos los ejemplos anteriores hay también trabajando procesadores de dinámica. Se ha usado exactamente la misma configuración en las muestras sin EQ que en las muestras con EQ, de tal forma que la variación en el sonido se debe exclusivamente a la ecualización. Los detalles sobre los pa-rámetros de estos compresores en el próximo número...

Queremos agradecer al grupo Inlogic la cesión de las muestras de audio para su uso didáctico en los ejemplos. Han sido extraídas de la grabación de su primer disco, "Inlogic".

Fuente: http://www.ispmusica.com/articulo.asp?id=610

Clinica de guitarra N° 1. Por Dimebag Darrel

2009-10-19T22:59:00.001-07:00